Риоха
Любителям испанского вина Риоха способна предложить всё: от простых, не знавших дуба вин до традиционных, выдержанных в американском дубе темпранильо; от модных современных блендов до ориентированных на максимальную терруарность образцов.
В этой статье Мастер Вина Сара Джейн Эванс (Sarah Jane Evans, MW) исследует разные стили Риохи.
Наша история началась в 1980м: до этого времени не существовало официального деления Риохи на вина «крианса» (crianza), «ресерва» (reserva) и «гран ресерва» (gran reserva). На этикетках до 1980 года просто ставили год урожая. При этом в бутылке могло быть что угодно – от дубового стиля «гран ресервы» до карбонической мацерации в стиле Божоле Нуво.
Прошло лет 20 – пошла новая волна современной Риохи. Эти вина, в отличие от традиционных, не давали никаких гарантий возраста. Ещё 15 лет вперёд – и вот, в фокусе внимания Сорта и стили и терруар.
За пару десятилетий простые основы виноделия Риохи оказались размыты. С другой стороны, спустя 35 лет картинка снова начинает вырисовываться.
Традиционная Риоха против современной
В представлении большинства, традиционная Риоха старой школы – это ощутимо выдержанное в американском дубе вино, преимущественно из сорта темпранильо, не очень плотное, с умеренным содержанием алкоголя и характерным букетом возраста – очень гармоничным и элегантным.
Риоха с узнаваемой проволокой на бутылке
В бодегах Риохи до сих пор хранится немало бутылок такого вина, а испанские рестораны с собственными погребами всё ещё продают их по вполне умеренным ценам.
Эти вина – не частые гости международных аукционов. Но интерес к ним постоянно растёт. А что будет представлять из себя выпускаемая сегодня Риоха через 50 лет?
Эти вина изменились. Даже самые приверженцы классики уделяют сегодня больше внимания и лозе, и винодельне. Многие традиционные вина уже носят отпечаток современности.
По-настоящему отличительной чертой Риохи новой волны стал интенсивный цвет и супер концентрированный характер, благодаря которым у них прибавилось поклонников среди любителей насыщенных фруктовых красных.
Такое вино стало результатом фокусирования на лозах, – особенно в плане исследований клонов (вроде тех, что проводит Roda, например), снижения урожайности, ферментации отдельными небольшими партиями и выдержки во французском дубе.
Зачастую, это вина из 100% темпранильо. Их выпускают на рынок после непродолжительной выдержки в бочках\бутылках. Помимо чисто стилистических эффектов, это, несомненно, более интересно виноделу с коммерческой точки зрения, поскольку ускоряет возврат вложений.
Чистота из сложности: сорта в Риохе
Слава богу, времена чернильных, слащавых и перегруженных дубом вин Риохи вроде минули. Сегодня регион предлагает блистательную палитру вариантов. Хотя есть ещё место для исследований, как и в любом винном регионе такого уровня.
Взять хотя бы дуб: производители вин «гран ресерва» используют смесь французского и американского дуба, включая тех, кто ещё недавно «сидел» исключительно на новых французских бочках. Неуёмное использование дуба постепенно уступает производству более слаженных и более сложных вин.
Что касается сортов винограда, то очень многие современные виноделы делают чистый темпранильо. Лично я предпочитаю бленды. Само по себе использование одного сорта не несёт преимуществ, кроме ясности этикетки.
Масуэло (кариньян), гарнача и грасиано издавна играют свою небольшую, но важную роль. Как и каберне совиньон, появившийся в Риохе с Marques de Riscal в 1862. В последние годы наметился тренд использования этих «младших» сортов в сольном исполнении. Грасиано от Contino можно смело назвать самым удачным случаем, особенно учитывая трудности работы с этим сортом.
Гарначу из более тёплых частей Риохи долгое время использовали в блендах виноделы её более холодной части – Риохи Альта. Теперь у гарначи появился могучий сторонник в лице Альваро Паласиоса (Alvaro Palacios, создатель вина "L'Ermita"), который трудится над восстановлением репутации этого сорта в восточной части Риохи – в Альфаро (Риоха Баха). Можете поискать его вино Valmira – из гарначи со старых лоз – «очень бургундское, очень ароматное».
Из новичков, на виноградниках появляются такие сорта как матурана тинта (Maturana Tinta, красная матурана), придающая красному вину хорошую кислотность; и темпранильо бланко (Tempranillo Blanco, белый темпранильо) – генетическая мутация темпранильо, обещающая полнотелые белые вина, не лишённые свежести.
Но им ещё нужно время, чтобы сформироваться и начать давать какой-то заметный урожай.
Риоха в поисках терруара
В принципе, в тренде последнего времени нет ничего нового. Это подъём нового поколения производителей, которые хотят лучшего выражения характера своих виноградников. Обрезка гобле, старые лозы, поменьше нового дуба – вот свойственные их стилю элементы.
Сложность в том, что Риоха – очень геологически неоднородный регион, расположенный между разными горными цепями, по обе стороны реки Эбро. В нём есть и известняково-глиняные почвы, и глинисто-железистые, и аллювий.
Если упрощённо, то Риоха Альта (Rioja Alta), расположенная выше остальных на западе, часто даёт более спокойные вина, при этом с яркой фруктовостью. К северу от реки Эбро – Риоха Алавеса (Rioja Alavesa) – оплот сорта Темпранильо: более полнотелые, более свежие вина.
Риоха Баха (Rioja Baja) – на востоке – теплее, ниже, суше (ирригация здесь разрешена), с более выраженным средиземноморским климатом: здесь самые насыщенные вина с наибольшим содержанием алкоголя.
Некоторые крупные производители предпочитают смешивать вина с разных виноградников, другие стараются выразить их отдельные терруары (среди них Benjamin Romeo, David Sampedro Gil, Olivier Riviere, Abel Mendoza и Telmo Rodriguez).
Если убрать две крайности – т.е. самые копеечные массовые бренды и нелепо претенциозные бутылки с задушенным дубом темпранильо – то в середине останется широкий и пёстрый спектр, который стоит изучения. Выберете себе чего-нибудь, налейте бокал и подумайте над тем, что любая традиция, как говорится, начиналась как инновация. Для Риохи это правдиво, как никогда.
Автор: Sarah Jane Evans MW / Decanter 26 Jan 2015
