"Магма" без серы

сверх "естественные" вина Фрэнка Корнелиссена

Фрэнк Корнелиссен (Frank Cornelissen) – бельгиец, основавший винодельню на склонах вулкана Этна в Сицилии.
Его вино – любопытный образец идейного виноделия.

А идея тут в следующем.

Проработав какое-то время в сфере торговли, Фрэнк решил производить вина в «экстремально натуральном» стиле: без всякого вмешательства в процесс рождения вина – ни на винограднике, ни в процессе винификации, ни на этапе бутилирования.

По мнению Корнелиссена, северные склоны горы Этна – как раз то место, где подобная идея может быть реализована.

2,5 гектара в его хозяйстве отведены под непривитые лозы, выращиваемые в классической, свободно стоящей манере – по так называемой системе альберелло (ит. alberello, «банка») или гобле (фр. gobelet, т.е. «стакан»). Остальные 2,5 гектара отданы под оливковые и фруктовые деревья и различные кустарники.

«Я стараюсь не сводить всё к монокультуре, чтобы избежать обычных для таких случаев заболеваний», говорит он, «поэтому смешал посадки лоз с разными деревьями и прочей растительностью».

Топовое вино хозяйства называется «Магма».

Оно производится из винограда Нерелло Маскалезе (Nerello Mascalese). Возраст лоз – 50-80 лет, и расположены они на самом верхнем участке виноградника.

Помимо этого вина, производится ещё белая Магма, базовое вино (белое MunJebel Bianco и красное MunJebel Rosso), а также одно игристое красное Campagne по методу, схожему с традиционным «дедовским методом» французской коммуны Лиму.

Нигде в производстве вин Azienda Agricola не используется диоксид серы, а это – действительно выдающаяся особенность (может и спорная с точки зрения менеджмента качества, но безусловно выдающаяся.

• См. статью "Вредно ли вино с диоксидом серы?".

Все вина хозяйства рождаются строго самостоятельно: никакого вмешательства. Ферментация и выдержка – согласно древним традициям – в терракотовых амфорах, вкопанных в землю в погребе (по аналогии с кахетинским методом в Грузии).

Фрэнк стремится избегать любых специальных приёмов, свойственных современному виноделию. Но, например, если в 2001 ему это вполне удалось, то в 2002 не обошлось без небольшого количества бордоской смеси (широко применяемого традиционного фунгицида – смеси медного купороса и извести).

Мацерация проводится длительная, – мезга удаляется не раньше, чем закончится малолактическая ферментация.

Использование глиняных амфор – тоже яркий элемент производства. Амфора даёт вину дышать, но не привносит в него древесных танинов и не меняет цвет вина.

«Доля ангелов» в 400-литровой амфоре приблизительно равна потерям из 2000-3000 литровых цистерн, а 100-литровая амфора сопоставима в этом смысле с традиционным барриком (дубовая бочка на 225 литров).

Цены:

• Magma Rosso ср. цена в интернет магазинах 240$ (0,75)
• Munjebel Rosso ср. цена в интернет магазинах 40$ (0,75)

«Возможно, вас удивит ценообразование на мои вина и огромная разница между вином "Magma" и базовым красным "Mongibello" (Munjebel). Позвольте я объясню. Когда я просчитал Магму, цена оказалась реально высокой из-за огромных затрат на её производство: отбор и повторный перебор гроздей и ягод, селекция сусла и т.д. Я понимал, что после отбора винограда всегда что-то остаётся, и я решил «собрать» не столь дорогое вино, но с той же философией – Rosso del Mongibello.

Магма – это дорогое топовое вино, доступное только состоятельным покупателям. Но моё второе Rosso тоже получалось недешёвым. А я не хотел делать вино только для материально богатых людей, поэтому повысил цену на вино Магма и снизил её на Россо, чтобы уравнять баланс и покрыть затраты. В итоге у меня есть высококлассное вино, отражающее характер территории и есть доступное почти каждому любителю вино, которое «спонсируется» почитателями Магмы. Социальное ценообразование, если хотите».

Frank Cornelissen

Каковы на вкус вина Frank Cornelissen?

Джейми Гуди (Jamie Goode, известный исследователь вина) описывает их как «Фантастические. Необычные, но захватывающие».

«Я думаю, винный мир нуждается в таких виноделах, как Фрэнк Корнелиссен, – раздвигающих границы представлений о возможном. Я не ожидаю, что многие виноделы станут отказываться от SO₂ и других практик современного виноделия, нет. Но то, что Корнелиссен демонстрирует своей Магмой, поможет многим задуматься о своих винах и их возможностях. А это однозначный плюс.» /Jamie Goode

Стоит сказать, что Фазенда Агрикола Фрэнка Корнелиссена – не единственная в своём роде. Такие подходы практикуются и во Франции, и в других странах.

Если вам интересна тема вина без диоксида серы, можете изучить список производителей, составленный, например вот этой организацией.