Ребусы крю буржуа

Красные вина Бордо, не вошедшие в классификацию 1855 года, бывают фантастически хороши. Но попытки их классифицировать постоянно приводили к путанице и противоречиям. Мастер Вина Клив Коатс проследил за ухабистой историей местных крю буржуа.

Вот пример интересной статистики. В 1997 Farr Vintners продала во время ан примёр ящик Château Les Ormes de Pez 1996 за £155 и Château Lafite за £950. Спустя 14 лет цены на винтаж 2010 были £240 и £12,500 соответственно. Таким образом, Les Ormes de Pez едва догнал инфляцию, а Lafite подорожал более чем в 13 раз.

Я уже давно говорю о том, что топовые бордосцы (вин эдак 40) просят за своё вино несуразных денег, в то время как оставшиеся котируются на уровнях, привлекательных как никогда. Если учесть, сколько сейчас стоят вина уровня Ormes de Pez и оно само, то вроде не нужно быть гением, чтобы понять, во что инвестировать.

Именно к винам крю буржуа стоит особо присмотреться.

Дегустации с сомелье

Оставим непомерные претензии Premier Cru и «супер вторых» вин. К тому же, вино классом ниже можно начинать пить раньше.

Итак, строго говоря, все вина Крю Буржуа делились на:

• crus bourgeois
• crus bourgeois supérieurs
• crus bourgeois exceptionnels

Любой, кто пытался проследить и вникнуть в историю различных классификаций Крю Буржуа дю Медок за прошедшие годы (не так активно освещаемой прессой, как дела в Сент-Эмильоне), мог отметить, насколько часто время и усилия ассоциации медокских Крю Буржуа (а также экспертов и брокеров, которых та пыталась привлечь для определения статуса хозяйств) тратились впустую. Не успевали утвердить очередной список, как рядом возникали юристы и начинали указывать то на «заинтересованность сторон», то на нечестные оценки, то на грубые ошибки системы в целом. И слишком часто новую классификацию браковали, старую объявляли устаревшей, а надежды производителей на то, что их усилия, наконец, будут вознаграждены, оказывались разбиты.

Что мы имеем сегодня

Вы, конечно, слышали о винах «крю буржуа эксепсьонель» (crus bourgeois exceptionnels).Так вот: забудьте их как класс, – его больше не существует. Более того, подавляющее большинство входивших туда хозяйств покинуло поляну, выйдя вообще из ассоциации Крю Буржуа. Т.е. даже если категорию восстановят, то они туда уже не войдут.

На текущий момент есть только одна-единственная категория – самая базовая cru bourgeois.

И это абсурд.

История Крю Буржуа

Вино cru bourgeois существовало всегда – ещё с тех пор, как примерно во времена Французской Революции винные брокеры провели неофициальную классификацию в своих учётных книгах.

В 1932 году новая официальная классификация хозяйств буржуа как бы придала этим винам законный статус. Была предпринята попытка подстегнуть энтузиазм на винном рынке в условиях экономического спада. Список включал 6 «exceptionnels», 97 «supérieurs» и 387 просто «bourgeois».

Подразумевалось, что случись пересмотр классификации 1855 года, хозяйства из числа «exceptionnels» будут первыми кандидатами на повышение.

Прошло 30 лет.

В Бордо стал раздаваться ропот. Классификации 1855 года уже более 100 лет. Люди, вроде прогрессивно мыслящего автора и виноторговца Алексиса Лишина (Alexis Lichine), стали выступать за её пересмотр. Лишин опубликовал собственную версию классификации.

Барон Филипп де Ротшильд в конце концов добился для Mouton Rothschild статуса 1r Cru в 1973м. Но, не считая этой пробежавшей по стене трещины, вся конструкция продолжала прочно стоять на месте.

Часть владельцев поместий «буржуа» стали беспокоиться, что статус exceptionnel, вместо того, чтобы подтолкнуть к пересмотру системы крю классе 1855, даст обратный эффект.

Одним из них был Анри Мартен (Henri Martin), основатель Château Gloria. В бесприбыльные 1930-40е он собрал Gloria из разрозненных участков крю классе в Сен-Жульене.

Сен-Жульен есть Сен-Жульен: лозы с неклассифицированных участков были не менее многообещающими с точки зрения качества. Все признавали, что Gloria была на уровне крю 3го класса. Однако Мартен отказался присоединяться к ассоциации крю буржуа. И он был в этом не одинок. По мнению его зятя Жана Луи Трио (Jean-Louis Triaud), принятие статуса буржуа – пусть и exceptionnel – замкнуло бы Шато Глория в рамках вин второго дивизиона.

Несмотря на всё, пересмотр классификации 1932, опубликованный в 1966 и снова пересмотренный в 1978, декларировал 18 крю эксепсьонель (exceptionnel), 41 крю буржуа суперьор (bourgeois supérieurs), включая 9 в Ба-Медок (Bas-Médoc) – области, которая в 1932м считалась вообще не стоящей внимания – и 58 крю буржуа (crus bourgeois).

Тем временем, вслед за Анри Мартеном к системе отказались присоединяться и другие хозяйства, среди которых: Châteaux d'Angludet, Bel-Air Marquis d'Aligre, La Couronne, Moulin-Riche (в то время второе вино Léoville-Poyferré) и Siran.

В 2003 состоялся очередной пересмотр. Тут-то и начались проблемы.

Ассоциация Крю Буржуа объявила список из 247 поместий в трёх категориях: 9 эксепсионель, 87 суперьор и 151 буржуа. После чего над списком нависла толпа адвокатов.

Как и в прошлом, основные решения были доверены команде опытных людей: часть – ведущие винные брокеры того времени, часть – энологи, сомелье и торговцы; но также – президент Союза Крю Буржуа Медока. Однако они, как утверждали юристы, были заинтересованными сторонами. В связи с этим, апелляционный суд, аннулируя в 2007 году новую классификацию, постановил, что «нельзя выступать судьёй в предмете, имея в нём личную заинтересованность». Затем Бюро по Борьбе с Мошенничеством пошло дальше, запретив использование понятия «крю буржуа» как таковое.

«Дальше в лес»

Эту последнюю глупость исправили в 2009, вернув классификацию. С тех пор хозяйства, желающие попасть в список «буржуа» могут подать заявку на включение. Правда, теперь это единая категория. И посмотрите на табличку:

Большинство лучших хозяйств (на самом деле, почти все лучшие) не проявили к новой системе ни малейшего интереса

Я написал в хозяйства, которые по тем или иным причинам не пожелали входить в ассоциацию. Я хотел знать – почему?

Некоторые, включая представителей Château Sociando-Mallet и Château Chasse-Spleen, указывали на то, что теперь каждое хозяйство должно ежегодно предоставлять каждое вино на утверждение, – преемственность теперь как бы не подразумевается. А стало быть, это уже никакая не классификация.

К тому же, решение по винам не оглашается до окончания сезона ан-примёр.

Директор по продажам Léoville-Las Cases и других хозяйств Delon, включая Potensac, считает абсурдом, что требования органов распространяются не только на качество вина, но и на ухоженность территории шато и качество приёма его посетителей.

Анри Дюбоск (Henri Duboscq) из Château Haut-Marbuzet возмущён перспективой становиться в один ряд с винами, продающимися вдвое дешевле, чем его.

А вот Эдуар Миэль (Edouard Miailhe) из Château Siran – напротив, считает, что было бы неплохо вернуться к варианту 2003 года, который был хорош в качестве гида для потребителей.

И наконец, не могу не отметить отсутствие логики в происходящем. Если в 2003 опытную команду, принимающую ключевые решения, обвинили в том, что они позволили личным интересам вмешаться в процесс, то очевидно, что сегодня эти интересы никуда не делись лишь от того, что теперь игра идёт на едином поле, пониже уровнем. Спорный вопрос.

Те, кто способен принимать наиболее квалифицированные решения – это неизбежно те самые люди, кто ближе всего к теме, кто в центре событий. Т.е. профессионалы, у которых тут есть интересы, – хоть личные, хоть имущественные, хоть какие. Если так рассуждать, то можно вообще без винных классификаций остаться. Château Lafite без них уже обойдётся, а вот Château Nouveauet-et-Inconnu она очень бы пригодилась.

Clive Coates MW / Decanter magazine, Feb. 25, 2015
 Перевод: Илья Настенко.