Проблемы супертосканы
Когда-то непререкаемая звезда винной сцены – ультра-премиальная и мега-дорогая супертоскана – сегодня столкнулась с вызовом в лице мирового тренда на аутентичность.
В 1980х винный мир был абсолютно пленён «Супер Тосканой». Те первые бордоские бленды штурмом взяли премиальный рынок, стремительно освоив астрономические ценники. Однако, сыграв в своё время роль драйвера модернизации винной индустрии Италии, сегодня эти вина, похоже, испытывают кризис самоидентичности.
К началу 2000х международный рынок вина уже насытился супертосканой. Наступила определённая усталость, спровоцированная предсказуемостью растущего количества вин с именами на –aia (Lupicaia, Tassinaia, Greppicaia и пр.).
На фоне возрождения интереса к итальянским автохтонам и традиционным методам виноделия эти мощные дубовые красные вина стали казаться старомодными.
Потеря былого лоска совпала с появлением волны vini naturali – «натуральных вин» с подчёркнутой аутентичностью и приверженностью местным сортам винограда, что привлекло внимание пресыщенных винолюбов. Радикальный (и порой спорный) характер vini naturali резко контрастировал со стереотипной супертосканой, чья идентичность была связана не с происхождением, а с неким стандартным стилем. И это при том, что самая именитая супертоскана была родом из Болгери (Bolgheri) – жаркой прибрежной части Тосканы, где исторически никогда не растили виноградные лозы.
Огромным плюсом Болгери было то, что местный климат гарантировал полное созревание ягод. В то же время древняя аристократия хозяйства Tenuta San Guido придавала респектабельности землям, на которых прежде лишь скот пасли.
Виноградники были разбиты здесь чисто из коммерческих соображений, не особо принимая во внимание долгосрочные перспективы территории в условиях меняющегося климата. И если раньше целью было произвести спелые, супер-концентрированные ягоды, чтобы угодить спросу на совершенно определённый стиль вина, то теперь вызов состоит в сохранении кислотности и удержании сахара в узде, попутно уберегая ягоды от солнечных ожогов.
По мере того как в мире становится теплее, в нём растёт запрос на более лёгкие, свежие вина. Бургундия – воплощение элегантности и оплот терруарности – снова на подъёме. Популярность её растёт так быстро, что вскоре сможет сравниться с одержимостью шато Бордо в их лучшие времена. Есть вероятность, что в ближайшее время именно Бургундия будет задавать тренды. В Италии признаки этого уже прослеживаются: семья Николо Инчиза делла Рокетта (Nicolò Incisa della Rocchetta) купила 50 гектаров к северо-востоку от Флоренции, в северной части долины Казентино исключительно под пино нуар. Сорок лет назад это были бы каберне совиньон и мерло.
Чтобы вернуть внимание и расположение винного рынка новому поколению супертосканских вин необходимо как-то заявить о терруарности. Но если терруар – это отражение происхождения вина, а сорт винограда – способ его выражения, то как супертоскана сможет донести такой посыл? Почитатели Бургундии ни за что не примут красное вино, сделанное не из пино нуар. Автохтонные сорта винограда – оправданно или нет – считаются неотъемлемой частью терруарной идентичности вина. И супертоскане, с её опорой на бордоские сорта, будет сложно преодолеть эту дилемму. Как следствие – шаблонное вино, не способное проявлять свой характер (так как создано из чисто конъюнктурных соображений), будет вытесняться с рынка.
Новые игроки, осуществившие солидные инвестиции в последние 20 лет – такие как Tenuta Argentiera, Campo alla Sughera и Podere Sapaio – уже начали адаптироваться, внедряя концепции органического и биодинамического виноградарства. Оба этих подхода смещают фокус с винодельни на виноградники. Повышение урожайности и использование блендов с местными сортами, которые кажутся предпочтительней перезрелых бордоских с точки зрения сохранения кислотности и создания сложности – ещё один тренд: сегодня регламентом Bolgheri Rosso DOC разрешено использование до 50% санджовезе и до 30% других местных сортов.
Конечно, массовый уход от каберне совиньон и мерло может спровоцировать непредсказуемые и неприятные перемены в стиле производимых вин и расстроить участников традиционного рынка, где известные имена и признанные дома по-прежнему пользуются высоким спросом как инвестиционный актив.
Но в последние годы добиться должной зрелости танинов от каберне совиньон в условиях всё более жарких лет становится проблемой. Менее танинный каберне фран, который легче сохраняет свежесть, становится всё более предпочтительным совиньону, особенно в Болгери.
Винификация переживает тренд на «невмешательство»: всё более распространено применение диких дрожжей, снижается доля новых бочек при выдержке.
Вообще, всё больше видно экспериментов с ёмкостями для выдержки. Некоторые вспомнили про амфоры, которые позволяют вину раскрыться такими аспектами, которые иначе остались бы незамеченными. Podere Sapaio, в частности, экспериментирует с выдержкой в амфорах. Tignanello с 2013 года выдерживается не в 225-литровых барриках (barrique), а в 500-литровых тонно (tonneaux).
В удачных случаях такие подходы играют принципиальную роль в формировании если не идентичности, то, по крайней мере, целостности стиля вина.
Оригинал статьи: Why Super-Tuscans have fallen from fashion, May. 2021 by WALTER SPELLER. Перевод: Илья Настенко Май 2021
